Il est parfois nécessaire lors de la pose d’une pièce dans le tricot, de faire une couture sur l’endroit du jersey, c’est à dire de reformer des mailles envers. Ce procédé est également utilisé pour assembler des pièces tricotes en cotes ou en point mousse.
La couture au point de maille sur l’envers du jersey
Les mailles que vous devez réunir doivent se trouver sur deux aiguilles face à face et l’une au dessus de l’autre, l’envers de l’ouvrage tourné vers vous. Piquez l’aiguille de bas en haut et de l’avant vers l’arrière dans la première maille de la rangée inférieure, puis de bas en haut, mais de l’arrière vers l’avant dans la première maille de la rangée supérieure.*Piquez l’aiguille de haut en bas et de l’avant vers l’arrière dans la maille suivant de la rangée supérieure, puis de haut en bas, mais de l’arrière vers l’avant, dans la même maille que précédemment de la rangée inférieure. Piquez l’aiguille de bas en haut et de l’avant vers l’arrière dans la maille suivante de la rangée inférieure puis de bas en haut, mais de l’arrière vers l’avant dans la même maille que précédemment de la rangée supérieure* Répétez de * à * sur les deux rangées de mailles à assembler.
jersey
La couture au point de maille dans le point de mousse.
Il faut interrompre l’ouvrage de la sorte que la rangée supérieure corresponde à un rang à l’endroit et la rangée inférieure à un rang à l’envers. *Piquez l’aiguille de droite à gauche dans les deux premières mailles de la rangée inférieure de l’avant vers l’arrière et de l’arrière vers l’avant. Puis piquez l’aiguille de bas en haut et de l’arrière vers l’avant dans la première maille de la rangée supérieure puis le haut en bas et de l’avant vers l’arrière dans la maille suivante de la rangée supérieure. Reprenez de * à * en piquant l’aiguille en premier dans le deuxième maille du groupe de deux mailles précédent. Travaillez ainsi toutes les mailles des deux rangées à réunir.
point mousse
La couture au point de maille dans les cotes. il suffit de combiner les techniques des maille à l’envers et des mailles à l’endroit, mais en respectant bien le sens des mailles de façon à ce qu’elles ne soient pas tordues.
50 g de grosse laine marron clair, de la toile blanche, es chutes de tissu de différentes couleurs de la dentelle, du ruban, un bouton demi boule rouge, de la feutrine noire et rose, du kapok pour le rembourrage, un crayon de couleur rose, un crayon noir.
Réalisation
Patron: Sur du papier Kraft quadrille de carreaux de 5cm de coté reproduisez le patron à grandeur réelle Tracez le en passant par les mêmes lignes des carreaux de la fig1 .
Ce patron se compose de10 pièces: 1-corps, 2-bras, 3- manche, 4- jambe, 5- semelle des chaussures, 7- bande du tour des chaussures, 8- dessus des chaussures, 9- Robe, 10- tablier.
Fig 1
Découpez dans la toile blanche (2fois le corps, et 4 fois les bras et les jambes) Taillez dans les chutes de tissu, les vêtements e dans la feutrine rose les chaussures. Préparez la coiffure pour cela, coupez les brins de laine d’environ 50 cm de long et disposez les parallèlement les uns a cote des autres Puis nouez les par le milieu avec un brin de laine et avec un ruban, attachez chaque mèche à environ la moitie de sa longueur. Réunissez entre elles les 2 faces du corps, des bras et des jambes, bâtissez puis piquez à la machine. Retournez les et rembourrez les. Réunissez les jambes au corps (Fig 1et2).
Fig 2
Pour les chaussures, fixez le dessus à la bande du tour, puis assemblez la semelle et fixez la semelle et fixez chaque chaussure au bas d’une jambe après l’avoir au préalable rembourré (Fig 3).
Fig 3
Préparez la robe, froncez la dans le haut et posez une dentelle dans le bas. Fixez la à points glissés autour du cou en répartissant les fronces. Posez une dentelle au bas de chaque manche et fermez les en rond. enfilez les sur les bras, et fixez ceux ci de chaque coté du buste de la poupée (Fig4).
Fig 4
Fermez en rond chaque jambe de culotte, puis enfilez les et fixez en haut de la jambe (Fig 5).
Fig 5
Resserrez le bas de chaque jambe avec le ruban. Faites un petit rentré autour du tablier, piquez le à la machine et fixez de chaque cote un ruban. Nouez le autour de la taille de la poupée. Fixez la perruque par quelques points serres sur le dessus de la tête (Fig 6).
Fig 6
dessinez le visage, pour les yeux découpez 2 ronds dans la feutrine noire, collez les et pour le nez posez un bouton entre eux. Dessinez avec le crayon rose un rond pour chaque joue, et tracez une ligne courbe pour indiquer la bouche (Fig 7)
Cette robe était à l’origine un vêtement masculin porté en Haute Égypte. Réalisé en coton, elle est fraiche et très agréable à porter les soirs d’été.
Taille 40
Fournitures:
6 m en 90 de large de toile de coton à fines rayures, 1,30m de ganse de 1cm de large, 1 m de cordelière multicolore pour la ceinture, deux tubinos de fil assorti, du papier Kraft.
Patron: Sur du papier Kraft quadrille de carreaux de 5cm de coté reproduisez le patron à grandeur réelle Tracez le en passant par les mêmes lignes des carreaux de la fig1.
Ce patron se compose de de 7 pièces : 1- devant, 2-demi dos, -3-coté, 6- demi manche, 5-fond de poche 6- parmenture devant du col, 7-demi parmenture dos du col
Coupe.
Prenez dans le métrage de tissu un coupon de 1,50m et pliez le en deux endroit contre endroit. Épinglez dessus les pièces 2 (Dos), 6 et 7 (parmenture col), placez le milieu du dos le long de la pliure du tissu, comme indiqué sur le plan de coupe (Fig 2A). Coupez ces trois pièces, en laissant une marge de 1cm pour les coutures et de 3 cm dans le bas du dos, pour l’ourlet.
robe égyptienne Fig 2A
Coupez le reste du métrage en deux coupons de 2, 25m, placez ces deux coupons à plat l’un sur l’autre endroit contre endroit. Épinglez dessus les pièces 1 (devant), et 3 (Coté), 4 (manche) et 5 (fond de poche) en respectant le droit fil du tissu, comme indiqué sur le plan de coupe (Fig 2B),, Remarquez les manches prises dans le travers des rayures. Coupez ces quatre pièces en laissant une marge de 1cm pour les coutures et de 3 cm pour les ourlets.
robe égyptienne Fig 2B
réalisation
Avec un fil de bâti , marquez le milieu dos, le milieu des panneaux de coté (pieces3), le milieu des manches, puis l’emplacement des poches et les points de repère A, B puis C et D. Fermez les manches par une couture entre A et B. Elles sont fendues de B jusqu’en bas, faites un rentré au bord des fentes et un ourlet au bas des manches, piquez à la machine. Préparez sur les panneaux de coté, l’ouverture de la poche, placez sur la fente une bande de tissu de 23 cm sur 8 cm, endroit contre endroit, piquez pour former un bord passepoilé. Complétez en posant le fond de poche sur l’envers à l’emplacement indiqué, piquez à la machine. Assemblez les panneaux de coté et les manches en faisant correspondre les points A. assemblez le dos et les devants aux pièces de coté, piquez et repassez les coutures ouvertes. Repliez le bord des devants et piquez les jusqu’en bas. Posez les parmentures, autour de l’encolure, endroit contre endroit, piquez, faites quelques crans sur les bords et retournez les sur l’intérieur de la robe. Posez la ganse à cheval sur le bord de l’encolure et sur le devant jusqu’au point C, Laissez à cette hauteur 15 cm de ganse libre. sur le point D fixez 15 cm de ganse à nouer avec les 15 cm de ganse laissés libre au point C. Ouvrez les fentes des cotes et le bas de la robe, puis piquez à la machine.
Pour faire un col, il faut d’abord déterminer parmi tous les modèles le type de col que vous désirez réaliser. Il existe des cols droits pour les chemises de sport, des cols droits et verticaux comme le col d’officier ou col « Mao », des cols plates avec ou sans revers, et enfin des cols montants.
Comment prendre les mesures
l’unique mesure nécessaire est celle du tour de cou, en la prend en enroulant le mètre ruban autour de la base du cou, sans serrer
Les cols droits
smart
le col rond
Tracez avec l’équerre un rectangle mesurant en longueur la moitie de la dimension du tour de cou, et en largeur 6 à 8cm (A-B-C-D Fig 1). Mesurez 2cm de D vers A (E) et 8 cm de D vers C (F), joignez E et F par une petite courbe qui représente la partie avant de l’encolure.arrondissez l’angle A en dessinant une courbe régulière de E sur la ligne A-B.
le col pointu
les pointes de ce col peuvent être droites, écartées, et plus ou moins longues. La figure 2A présente un col normal à pointe droite, tracez le rectangle A-B-C-D à partir des même dimensions que celles du rond point, dessinez la courbe de E à F en utilisant également le même procédé. Prolongez la ligne B-A de 6 cm (A’) et joignez la pointe A’ à E.
La figure 2B présente un col a très longues pointes, tracez le rectangle A-B-C-D et la courbe de E à F, comme pour les autres cols, puis dessinez une ligne diagonale dans l’angle A, partageant cet angle en deux parties égales et dépassant le rectangle de la longueur souhaitée pour celle de la pointe du col, Joignez A’ au point E.. Mesurez 0,5cm de B vers C (B’) et complétez le col en joignant B’ et A’ par une légère courbe. La figure 2C présente un col a pointes écartées, tracez le rectangle A-B-C–D et la courbe E-F comme précédemment.Mesurez 1,5 cm de A vers B (G). Joignez le point E et le point G par une ligne oblique, en la prolongeant hors du rectangle de la longueur que vous désirez (G’). Mesurez 1 cm de B vers C (B’) et complétez le col en joignant G’ et B’ par une légère courbe.
le col avec un pied de col
Préparez le rectangle 4-B-C-D mesurant en longueur la moitie de la dimension du tour de cou et en largeur 7 à 8 cm (Fig3). Mesurez 1cm de D vers A (E) e t 5cm de D vers C (F), joignez F et E par une petite courbe, que vous prolongez de 2 cm hors du rectangle avec la même inclinaison (E’). Mesurez 3cm de C vers B (G) et à partir de ce point tracez la ligne du pied de col G-H parallèle à la ligne C-F-E-E’. . Dessinez l’extrémité du pied de col en arrondissant de H à E’, La pointe (i) Mesurez 0,5 cm de A vers B (L) et tracez le début de la pointe u col en joignant H et L, puis en prolongeant cette ligne hors du rectangle (L’). Complétez la pointe en joignant L’ à B par une légère courbe, aboutissant à la moitie à peu prés de la ligne A-B du rectangle.
Le col d’officier ou col « Mao »
Tracez le rectangle A-B-C-D, mesurant en longueur la moitie de la dimension du tour de cou et en largeur le double de la largeur définitive que vous désirez lui donner (Fig 4). Divisez la ligne A-D en deux (E) ainsi que la ligne B-C (F) Tracez la première ligne courbe en partant de E pour aboutir au milieu de la ligne D-C. Tracez à partir de F une ligne parallèle à la courbe C-E se terminant dans l’angle A. Fermez l’extrémité du col, en traçant une perpendiculaire à partir de E, pour aller en angle droit sur la ligne F-A (G) Arrondissez l’angle du col si vous le désirez.
Les cols plats
en pointe ou rond, pour obtenir le patron d’un col plat, il faut utiliser les patrons de base du devant et du dos du vêtement, que ce soit pour un chemisier, une robe ou une veste.Assemblez les épaules du devant et du dos, en formant bien la ligne d’encolure et en faisant chevaucher de 2 à 3 cm l’extrémité de l’épaule. Épinglez les à plat sur une feuille de papier Kraft, puis dessinez la forme du col en pointe, de la largeur que vous desirez (Fig 5). Normalement tout le col doit avoir la même largeur, mais vous pouvez si vous le souhaitez agrandir les pointes ou les arrondir, l’encolure peut être plus ou moins profonde. Dans tous les cas, le col doit être dessiné à partir de l’encolure des patrons de base du devant et du dos assemblés. Tracez à la roulette uniquement les lignes de contour du col, détachez les patrons du devant et du dos et taillez dans le papier Kraft, le col plat que vous avez choisi de réaliser.
smart
Les cols montants
En pointe ou rond: Ce même col peut être transformé en col montant, en utilisant le procédé suivant: suivez les instructions données pour le col plat, en élargissant légèrement l’encolure, le col montant à tendance à serrer davantage le cou et devenir gênant.Tracez à la roulette les contours du col et la ligne de l’épaule, détachez les patrons du vêtement et taillez le col, faites sur le contour extérieur, trois petites pinces, plus ou moins profondes, pour qu’il se redresse en partie. L’emplacement de ces pinces est le suivant: La première, la plus profonde, se place sur la ligne d’épaule, la seconde entre le milieu du dos et l’épaule, la troisième et la moins profonde entre le milieu du devant et l’épaule (Fig 6A). Fermez les pinces (Fig 6B) et épinglez ce patron sur du papier Kraft, dessinez le sans les pinces, en égalisant les inévitables imperfections de la courbe intérieure et de la courbe extérieure du col.
Réalisation de Monique I.d’une magnifique petite robe rehaussée d’un col Claudine
La broderie de Hardanger, plus connue sous le nom de broderie norvégienne exige un travail très régulier et soigné. Elle à pour base des points simples employés pour la broderie sur fils tires , Tels les jours et pour la broderie à fils comptés, tel le point de croix. son aspect rappelle un peu la dentelle danoise, bien qu’il ne s’agisse pas de véritable dentelle, mais plutôt d’une technique qui emploie plusieurs méthodes, comme nous allons le voir la broderie norvégienne est surtout utilisée pour agrémenter les costumes régionaux et le linge de son pays d’origine ou bien comme bordure de finition.
Le matériel nécessaire.
Tout d’abord il faut une toile de base à trame large et régulière, dont les fils sont nets et très visibles. Ce tissu, genre étamine, peut être plus ou moins gros, mais doit impérativement présenter les caractéristiques que nous venons d’indiquer. Il faut choisir le fil à broder en fonction de la toile utilisée. Vous pouvez employer aussi des fils de différents types, plus gros pour les motifs de contours, plus fins pour les ornements sur fils tirés. La teinte classique du fil à broder est le blanc, mais nous pouvez utiliser, pour faire un contraste, toutes les teintes de l’or, du bronze et du cuir. Vous obtiendrez de même un résultat très heureux en brodant avec un fil blanc sur une toile bleue ou d’une autre couleur unie.
les points employés.
Dans la dentelle danoise, le point de base est le point de feston brodé avec des variante, alors que dans dans la broderie norvégienne, le point de base est le point de bourdon, il se brode soit en lançant des fils sur une longueur plus ou moins grande, soit en entourant le bord effilé du tissu. D’autres points sont utilisés aussi, comme le point de Rhodes, réalisé sur l’endroit de l’ouvrage. Le point d’esprit sur fils tires. Les roues et la toile d’araignée.
Réalisation
Cette broderie qui recouvre souvent de grandes surfaces de tissu, est réalisée en quatre phases successives. Tout d’abord, il faut centrer le dessin à l’aide d’un fil de bâti, afin de marquer le contour de la zone à broder (ce fil de bâti n’est pas nécessaire pour les petits motifs)Ensuite brodez les contours des motifs au point de bourdon, et évidez l’intérieur en tirant les fils. Réalisez alors les points ornementaux de la broderie sur fils tirés . Dans une dernière phase, brodez les bandes décorative puis enfin terminez l’ouvrage au point de feston. Il est conseillé d’utiliser un métier à tambour, pour réaliser les deux premières phases du travail, afin d’empêcher le point de bourdon de froncer le tissu, en revanche, pour tirez les fils de tissu et broder sur des fils tirés, il n’est pas nécessaire d’utiliser un tambour, car ce travail exige une certaine souplesse. Ainsi que vous le constatez, dans la broderie norvégienne, contrairement à ce qui se fait pour la broderie sur fils tirés, il faut d’abord broder les contours, avant de tirer les fils du tissu
Le point de bourdon droit
Le point de bourdon ressemble au point lancé, c(est un point régulier couvrant chaque fil du tissu sur une hauteur de plusieurs fils. Vous pouvez le broder sur une ligne continue (A fig.1), sur une ligne en pointilles (B Fig 1). pour le second cas, il ne faut pas oublier de garder le même nombre de fil entre les groupes et de broder le même nombre de points par groupe.
Le point de bourdon droit
Le point de bourdon en diagonale
Il s’utilise souvent pour des ouvrages en biais, chaque fois que vous terminez un point , vous devez décaler d’un fil de tissu, avant de réaliser le point suivant (1 Fig 2). Ce décalage peut se faire dans n’importe quelle direction suivant les exigences de l’ouvrage.Pour travailler en diagonale, vous pouvez aussi utiliser le point de bourdon en ligne brisée, en faisant alterner les points horizontaux et les points verticaux afin de former des groupes dont les angles correspondent (B fig2). Les lignes brisées permettent une broderie régulière sur fils tires dans un motif en diagonale.
le point de bourdon en daigonale
Le galon a œillets Employé très fréquemment dans la broderie norvégienne, ce galon est formé d’une succession de motifs identiques, brodes au point de bourdon. Après avoir réalisé les motifs composés de groupes de fils réguliers, coupez les fils de tissu au milieu de chaque motif pour obtenir un vide (Fig 3A). Vous pouvez aussi broder, un deuxième tour au point de bourdon très fin et serre, après avoir écarté les fils du centre à l’aide d’un poinçon (Fig3B). Dans ce cas il est inutile de couper les fils du tissu.
le galon a œillets
Le petit carré brode au point tissé
Faites un carré avec un contour brode au point de bourdon chaque coté comprends deux groupes de fils. Lorsque le point de bourdon est terminé, coupez les fils de tissu en laissant au centre quatre fils horizontaux et quatre verticaux (Fig 4A). Ensuite brodez les fils restés au centre, deux par deux, au point tissé de façon à former une croix (Fig 4B).
le petit carre brodé au point tissé
La bordure double
Elle s’utilise habituellement pour finir les bords de l’ouvrage. Commencez par tirez quelques fils de tissu dans le sens horizontal, puis réunissez les fils verticaux par petits groupes en piquant l’aiguille obliquement sous le fil horizontal du bord du tissu. Répétez alternativement ce mouvement d’un coté et de l’autre des fils tires. Piquez de bas en haut (Fig 5A) est la manière la plus rapide pour broder ce point. Vous pouvez réaliser le même style de motif sans prendre le fil de tissu au bord des fils tires.
la bordure double Fig 5A
Faites alterner la position des fils sur les deux rangs, pour former un point en épi à l’intérieur des fils tires (Fig 5B).
bordure double Fig B
La double bordure en biais
Elle est utilisé lorsque les motifs de la broderie ne suivent pas le droit fil du tissu. Faites une serie de points de piqure en diagonale sur l’endroit, en prenant un nombre égal de fis de tissu dans chaque sens (vertical et horizontal). le premier rang se travaille de haut en bas, le second de bas en haut (Fig 6), au cours de cette deuxième phase les fils du centre se superposent pour former un point de piqure triple apparent. Pour obtenir un motif légèrement ajouré, tirez un peu sur le fil.
bordure double en biais
La finition au point de feston
L’ourlet d’un ouvrage s’agrémente souvent d’une broderie sur fils tirés ou d’un point de Rhodes? Mais si vous voulez une finition plus originale, faites un point de feston en suivant le dessin du motif à quelques fils du bord. Cette bordure en feston terminée se découpe au ras des points. Afin de conserver la caractéristique de la broderie norvégienne, (motifs carrés ou rectangulaires) les festons doivent toujours être échelonnés et former des angles droits (Fig 7) ou des angles aigus, suivant les nécessites mais en aucun cas des arceaux. Cet aspect rectiligne est une des différences importantes entre la broderie norvégienne et la broderie danoise.
finition au point de feston
Le losange
Ce losange a des bords en espaliers , pour l’obtenir il est nécessaire de bien compter les fils de tissu et le nombre de points sur chaque groupe du contour. Le point de bourdon doit être brodé serré et former des groupes très homogènes, de façon à pouvoir couper et tirer les fils sans difficulté. Sur notre exemple, les groupes brodes sont composés soit de 5 soit de 3 points. Au centre sont conserves 4 fils de tissu (Fig 8A). Ensuite, entourez les fils de tissu au point de bourdon et faites en centre une petite étoile au point d’esprit (Fig 8B).
Cette broderie prouve une fois de plus combien les arts dits mineurs sont un fidèle reflet des grandes expressions d’un époque.
le point de Parme
En effet, de même que la broderie d’Assise s’inspire directement des céramiques d’Ombrie, où elle est née, le point de Parme semble être issu des bas reliefs du baptistaire et de la cathédrale de Parme. On y trouve la même solidité (grâce à l’utilisation de fils assez gros) et en même temps, la même légèreté et la même ondulation, accompagnée de la délicatesse des couleurs ocres en général. Le relief caractéristique du point de Parme est donné par le point de feston, brodé par dessus le point de chainette.
Le point de chainette agrémenté du point de Parme
C’est en effet une série de chainettes rebrodées de points de feston/ Faites d’abord un range de points de chainette sur la ligne du bas ou sur un des deux lignes parallèles (cela dépend du tracé du dessin, puis deux rangs encore au point de chainette, en les rapprochant bien l’un de l’autre (Fig 1A).
point de chainette
Brodez la chainette extérieure plus longue dans les courbes du dessin, en revanche raccourcissez les points sur la ligne intérieure, afin que leur nombre reste le même à tous les rangs. Puis, faites deux rangs au point de feston sur les trois chainettes. Faites le premier rang en prenant le fil intérieur du premier point de chainette et brodez le au point de feston, le bord tourné vers l’intérieur (Fig 1B).
point de chainette Fig 1B
Brodez le deuxième rang de festons en sens inverse en prenant le fil intérieur du 3e point de chainette. Dans ce cas aussi, le bord du point est tourné vers l’intérieur (Fig 1C).
point de chainette Fig 1C
Faites deux ou trois points de festons dans chaque boucle de la chainette, en formant ainsi une ligne continue. Pour accentuer encore plus l’épaisseur de ce point, lorsque vous tirez sur le fil pour serrer le point tendez vers le haut perpendiculairement à l’ouvrage. Pour nos exemples nous avons utilisés deux fils de couleurs différentes afin de mieux discerner les diverses phases du travail, mais habituellement le point de Parme se brode avec un seul coloris.
Le point de barrette diagonales.
Ce motif est utilisé pour les finitions de la broderie et les bordures. Il peut être remplacé par le point de Rhodes, brodé sur l’endroit. Faites une rangée de point en diagonale c’est à dire comme un demi point de croix.Puis fermez l’extrémité de ces barrettes diagonales, par deux rangs au point de feston. Brodez le une fois dans un sens et une fois dans l’autre (Fig 2A et 2B
point de barrettes Fig 2A-2B
Le point de cordonnet barré. Contrairement au précédent, ce point est utilisé aussi pour remplir des motifs (telles des feuilles) tout en allégeant l’ensemble. Il est fait de points lances verticaux et parallèles, placés à distance régulière et couvrant la surface du motif, puis bordés d’un point de cordonnet (Fig3). Il se complète quelque fois d’une série de points de nœuds remplissant le dessin.
point de cordonnet barré
Les bordures a feston décoratif
Les ouvrages en broderie de Parme sont ourlés habituellement par un point de feston décoratif (Fig 4A, 4B et 4C)
Cette robe sarrau , au charme provincial, est réalisée dans un coutil rayé blanc peu salissant, éclairé par un empiècement amovible, en broderie anglaise.
robe en coutil
Taille 10-12 ans
Fournitures : 1,55m en 154 de large de coutil de coton rayé, 0,45 m en 70 de large de broderie anglaise, Un bouton de 8 mm, un tubino de fil blanc, du papier Kraft.
Patron: Sur du papier Kraft quadrille de carreaux de 5cm de coté reproduisez le patron à grandeur réelle Tracez le en passant par les mêmes lignes des carreaux de la fig1.
Ce patron se compose de 10 pièces: 1- devant et dos, 2- bandes du bas de la robe, 3- bande d’encolure devant, 4-Bande d’encolure dos, 5-Manche, 6- poignet, 7- poche, 8- haut de poche, 9- empiècement devant en broderie anglaise, 10- demi empiècement dos en broderie anglaise.
Coupe : Pliez le métrage de coutil en deux, endroit contre endroit et épinglez dessus les huit premières pièces du patron, comme indiqué sur le plan de coupe (Fig 2).
Robe en coutil Fig 2
Placez les milieux devant et dos des bandes d’encolures (pièces 3 et 4) le long de la pliure du tissu. Coupez sans laisser de marges pour les coutures. Sur le métrage de broderie anglaise, osé a plat sur la table, placez l’empiècement devant et dos (Pièces 9 et 10) comme indique sur le plan de coupe (Fig3) Coupez sans laisser de marge.
Robe en coutil Fig 3
Réalisation: Marquez par un fil de bâti les milieux devant et dos de la robe et des bandes d’encolure, puis l’emplacement des poches. Plissez le devant et le dos de la robe en formant un pli rond, au milieu de 3cm de large (1,5cm de part et d’autre du fil de bâti du milieu), puis faites trois plis plats de 2,5cm de chaque coté (Fig4).
robe en coutil fig 4
Bâtissez le haut des plis sur 13 cm devant et 15 cm au dos. Surpiquez à 5 mm du bord de chaque pli. Découpez alors l’encolure devant et dos, de forme carrée (Fig 5).
robe en coutil Fig 5
Assemblez la poche à rayure horizontales et la bande de poche à rayure verticales (pièces 7 et 8) endroit contre endroit, piquez , rabattez la bande sur l’endroit de la poche. Faites un rentré de 1 cm et fixez par une surpiqure. Préparez la deuxième poche de la même façon. Bâtissez les poches sur le devant de la robe aux emplacements indiqués, en faisant un rentré de 1cm sur les trois cotés, fixez par une surpiqure à 3 MM du bord.
Piquez les bandes (pieces2) au bas de la robe, endroit contre endroit, repassez et surfilez. Assemblez le devant et le dos de la robe par une piqure, sur les épaules et sur les cotés, en laissant une ouverture des épaules jusqu’à A pour les emmanchures.
Fermez les manches et montez les aux emmanchures. Passez deux fils de fronces au bas des manches. Fermez les poignets et posez les en les rabattant sur l’endroit pour les surpiquer à 3 mm du bord. Assemblez les bandes d’encolure devant et dos (pièces 3 et 4) par une couture d’épaule. Bâtissez cette bande autour de l’encolure contre envers de la robe, piquez à 1 cm du bord, crantez les angles et retourner la bande sur l’endroit de la robe. Faites un rentré de 1 cm et surpiquez à 3 mm du bord.
Ourlez le bas de la robe à points glissés. Surfilez toutes les coutures et repassez soigneusement à la pattemouille.
Empiècement amovible en broderie anglaise: assemblez un dos et deux devants (pièces 9 et 10) par la couverture d’épaule. Repassez les coutures ouvertes. Préparez de la même façon le dos et les deux devants restants. Posez les deux empiècements l’un sur l’autre, endroit contre endroit. Piquez autour de l’encolure et sur tout le tout en laissant une ouverture. Coupez les angles e retournez sur l’endroit. Fermez l’ouverture à points glissés et repassez. Brodez une boutonnière sur le haut droit du devant de l’empiècement amovible et posez le bouton en vis-a-vis.
Les mesures des enfants, étant donné la constitution de ces derniers se prennent différemment de celles des adultes. Chez l’enfant la taille n’est pas marquée et le buste a tendance à s’incliner vers l’avant. Ces caractéristiques influencent la forme du patron et la prise des mesures. pour bien marqué l’emplacement de la taille, nouez autour un ruban appelé bolduc (A.Fig 1).
Fig 1-2
Hauteur du buste : prenez la à partir de la vertèbre la plus saillante de la nuque, en descendant jusqu’au bolduc, noué autour de la taille (B. Fig 1).
Longueur de la robe : Prenez cette mesure à partir de l’épaule jusqu’au sol du devant (A. Fig 2) et du dos (C. Fig 1, puis soustrayez la mesure qui va du sol au bas de la hauteur souhaitée pour la robe.
Carrure dos : Prenez la dans le dos, de la pointe d’une épaule à l’autre (D. Fig 1).
Largeur d’empiècement : mesurez la sur le devant, d’une emmanchure à l’autre (B Fig 2)
Tour de poitrine : Faites le tour du thorax avec un mètre ruban, au point le plus développé, en glissant la main sous le mètre, afin de laisser un peu d’aisance (C. Fig 2).
Tour de Taille : Placez le mètre ruban tout autour de la taille sans serrer (D. Fig 2).
Le patron de base du dos.
Tracez un angle droit avec l’équerre (A.B/ et C Fig 3) puis prolongez la ligne verticale avec la règle. Reportez sur cette ligne à partir de l’angle B, la mesure de la hauteur du buste (C) et de la hauteur totale (D). Ensuite marquez le milieu entre C et B (E) et le point qui se trouve au quart de B et C (F). A partir de ces points, tracez des lignes parallèles à la ligne A-B, mais sans en déterminer encore la longueur. Pour faire cette opération, utilisez la règle et l’équerre en les plaçant comme indiqué sur la Fig 3.
Fig 3
Chaque ligne tracée doit être chiffrée afin d’éviter les confusions possibles. La ligne du point C es la ligne de taille, celle qui part de E est la ligne de poitrine, et celle qui part de F est la ligne de quart, car elle se trouve au 1/4 de la hauteur du buste. Sur la ligne du quart ne reportez aucune mesure, tandis que sur la ligne de poitrine et sur la ligne de taille, mesurez 1/4 du tour de poitrine et sur la ligne de taille mesurez 1/4 du tour de poitrine plus 2cm, puis réunissez les deux points E’ et C’, traçant ainsi la ligne de cote (Fig4).
Fig 4
Sur la ligne B-A et sur la ligne E-E’, mesurez la larguer d’épaule à partir du milieu du dos et réunissez les points A-G. Mesurez ensuite sur la ligne A-G la dimension correspondant à la moitié entre la ligne de quart et la ligne B-A , plus 1,5cm (A-A’, Fig 5).
Fig 5
Mesurez 4 ou 5 cm à partir du point B vers 4 (H). Cette mesure correspond à l’encolure et est déterminée en fonction de la taille de l’enfant à partir de 4 cm pour le plus petite taille et en augmentant de 3 en 3mm pour chaque taille supérieure. Marquez alors, vers le haut H’ à 1,5 cm de la ligne B-A. Réunissez H’ et B par une ligne courbe (encolure dos) puis H’ et A’ par une ligne droite en diagonale (épaule). Sur la ligne de quart, mesurez 1cm vers l’intérieur de la ligne A-G (I), et tracez la courbe de l’emmanchure dos en partant de la pointe de l’épaule A’, en passant par le centimètre rentrant pour terminez au point E. Sur la ligne de taille C-C’, mesurez 1cm vers l’extérieur (C », Fig.6) et 1 cm vers le haut sur la ligne E’-C'(L), réunissez alors le point L au point C pour obtenir la véritable ligne de taille. Réunissez E’ et L et prolongez la ligne avec la regle jusque dans le bas, en mettant toujours la même diagonale, mais sans en déterminez la longueur.. Mesurez sur la ligne du milieu dos (B-D) la hauteur de la jupe, c’est à dire C-D et reportez la même distance sur la ligne indéterminée du coté opposé, en partant de la véritable ligne de taille (L) jusque dans le bas de la robe. Enfin réunissez les points D-D’ qui marque le bas de la robe. Découpez les contours du patron en suivant la ligne continue (bleue sur la Fig 6)
Ce pantalon de vacances en coton laqué écossais est drôle, souple brillant et imperméable, des qualités bien séduisantes que les juniors apprécient
Tailles 38-44
Fournitures:
2m en 140 de large de coton laqué pour les 3 tailles, un peu de toile autocollante, une fermeture à glissière de 20 cm, un bouton de 16mm, un tubino de fil assorti.
Coupe Ce patron se compose de 5 pièces que vous disposez sur le métrage de tissu comme indiqué sur le plan de coupe.
Réalisation
1-Appliquez la pièce 2 (fond de poche avant) sur la pièce 1 (devant) endroit contre endroit, faites correspondre A, piquez, retourner la pièce 2 sur l’envers de la pièce 1. Fixez sur l’endroit par une surpiqure à 0,5cm du bord. Bâtissez les pièces 3 (fond de poche arrière) à l’emplacement indiqué, Faites correspondre B. Bâtissez.
pantalon junior Fig 1
2- Fermez les fonds de poche, surfilez en prenant les deux épaisseurs, piquez la couture du milieu devant sur 4 cm à partir de l’ouverture.
pantalon junior Fig 2
3- Bâtissez les rentrées de l’ouverture, coté droit le long du milieu devant coté gauche à 1 cm de milieu devant. Bâtissez un coté de la fermeture à glissière sous le bord gauche de l’ouverture en faisant dépasser les crochets. Fixez la par une surpiqure. Bâtissez l’autre coté de la fermeture à glissière sur le rentré coté droit. Fixez par une surpiqure.
pantalon junior Fig 3
4-Piquez la pince sur la pièce 4 (dos) Assemblez les cotés des pièces 1 et 4 par B et C. Piquez en prenant toutes les épaisseurs, ouvrez et surfilez les coutures.
pantalon junior Fig 4
5- Demandez le haut de l’entrejambe du dos, piquez les coutures d’entrejambe, faites correspondre D. Ouvrez la couture du fond de pantalon en rejoignant celle du devant, recoupez les couleurs à 1 cm du bord. Ouvrez les et surfilez les.
pantalon junior Fig 5
6- Entoilez les pièces 5 (ceinture), piquez la couture du milieu dos de la ceinture? Crantez ouvrez la couture. Montez la ceinture, endroit contre envers, faites correspondre les coutures du milieu dos et E sur les devants.
pantalon junior Fig 6
7- Pliez la ceinture en deux endroit contre endroit, piquez ses extrémités, Retournez la sur l’endroit du pantalon. Faites un rentré au bord de la ceinture, fixez la sur l’endroit par une surpiqure, brodez la boutonnière horizontale, posez le bouton en vis-à-vis.
pantalon junior Fig 7
8- Bâtissez l’ourlet, surfilez le bord, fixez le à point coulés, coupez dans le tissu une bande 20cm sur 2cm préparez les 4 passants et fixez les au devant et au dos
Vous savez maintenant reproduire un patron à grandeur réelle à partir des schémas sur carreaux que nous vous proposons. Mais si vous n’avez pas de schéma de base, il existe aussi une méthode pour établir un patron simplement à l’aide de vos mesures. Notre exemple est explique avec des mesures standards, que chacune pourra adapter à ses mesures. Ce travail exige de la patience, et vous devez suivre avec précision les explications des modèles de base, surtout si vous voulez par la suite réussir vos patrons de vêtements plus complexes. Nous entendons par modèle de base, la jupe, le chemisier et la robe à manche, réalisés de la façon la plus simple, et suivant tout à fait la forme du corps. Plus tard, vous verrez comment il faut procéder pour transformer ces modèles, avec des variantes et une coupe plus fantaisie.
Fournitures.
Un mètre ruban, une roulette dentelée, des épingles, des ciseaux, des feuilles de papier de soie, ou mieux, si vous voulez conserver le modèle de base, du papier blanc d’emballage ou du carton, une règle millimétrée de 0,60m à 1m, une équerre, un crayon noir à papier.
Comment prendre vos mesure: Rappelez-vous qu’il ne faut pas trop tendre le mètre ruban, ni le laisser trop lâche, car l’aisance a déjà été prévue dans la réalisation du patron. Pour tous les patrons, il ne faut réaliser que la moitie droite su devant et du dos. C’est pourquoi il est nécessaire de reporter entièrement les mesures verticales, alors qu’il suffit de diviser par deux les mesures horizontales.
Conseils généraux : Avant de passer à l’explication du patron proprement dite. Notez que chaque patron de base étant avant tout une figure géométrique. il est donc important que les lignes perpendiculaires soient parfaitement reportées sur le patron gradeur nature. Nous vous conseillons de ne prendre aucune mesure à vue d’œil mais d’utiliser comme il convient la règle et l’équerre, car tout patron commence par la formation d’un angle droit parfait. Il faut toujours utiliser le mètre ruban flexible pour reporter ses propres mesures sur le papier et la règle rigide pour tracer les lignes droites
Le patron de base de la jupe
Nos explications sont données avec les mesures correspondant à la taille 38. Elle sont indiquées en cm sur le tableau suivant, aux cotés des mesures des tailles 40-42 et44.
Tailles 38 40 42 44
Tour de taille 64 67 70 73
Hanches 92 98 102 106
Longueur de la jupe 64 66 68 70
La longueur de la jupe peut varier selon votre gout, et les exigences de la mode du moment
Le rectangle:
Tracez sur le papier une ligne horizontale avec la règle et placez sur cette ligne l’équerre et la règle pour travers une ligne verticale qui forme un angle droit avec la précédente (Fig1). A partir de ces deux lignes, tracez dans le sens horizontal la largeur c’est à dire la moitié du tour de hanches plus 1cm soit 92cm/2 = 46cm + 1cm = 47 cm. Le centimètre supplémentaire n’est pas utile pour la marge de couture, mais pour donner un peu d’aisance.Tracez ensuite dans le sens vertical, la longueur de la jupe (64cm), reposez une seconde fois la larguer (47cm) dans le bas du dessin et tracez une seconde ligne verticale, sur laquelle vous mesurez encore une fois la longueur de la jupe, fermez le rectangle A-B-C et D (fig2).
Fig 2
La ligne A-D représente le milieu devant de la jupe et la ligne B-C le milieu dos. A partir de la ligne du milieu devant mesurez en haut et en bas 2cm, puis tracez une ligne parallèle en pointillés (A’-D’). Calculez le milieu entre cette ligne pointillée (A’-D’) et la ligne du milieu dos (B-C), tracez une autre ligne verticale en pointillés (E-F) qui partage le rectangle en deux, verticalement. Cette ligne correspond au coté et son léger déplacement vers l’arrière rend la couture moins visible sur la jupe vue de face. Mesurez 15 cm à partir de la ligne A-B vers le bas et tracez une ligne horizontale an pointilles (G-H) qui détermine la longueur des pinces des cotés et du dos. Coupez les contours du rectangle afin de manier le patron plus facilement.
Les pinces
Commencez par la pince de cote qui mesure entre 4 et 8 cm de large, comptés sur la ligne de taille, marquez la moitie de cette mesure de chaque coté de la ligne,qui correspond au coté de la jupe (Fig3).
Fig 3
Tracez cette pince en formant deux courbes douces. Pour déterminer la profondeur de ces pinces de coté, vous devez tenir compte de la stature de la personne et par conséquent, toujours vous rappeler que : 1-Plus la différence entre la taille et les hanches est grande, plus la pince doit être profonde et vice et versa 2- la pince de coté sert à équilibrer les pinces du devant et du dos, car elle peut être profonde pour éviter une profondeur excessive aux autres. 3- la pince la plus profonde doit être la pince de coté, puis vient celle du dos, et enfin celle du devant. Tracez tout d’abord une des deux courbes de la pince de coté (I-L) jusqu’à la ligne G-H. Pliez le rectangle en deux le long de la ligne de coté (E-F) et passez la roulette sur la courbe, afin de marquer la courbe opposée (M-L) de façon identique.
Fig 4
Sur notre exemple, la profondeur de la pince de coté est de 6cm. Continuez par la pince du dos (Fig 4) qui est située au milieu du demi dos. Marquez le milieu entre les points B et I (N), et tracez une ligne verticale en pointillées jusqu’à la ligne G-L pour indiquer le milieu de la pince. Calculez ensuite la profondeur de cette pince ainsi : Ajoutez à la mesure du tour de taille les 4cm nécessaires à l’aisance (64cm + 4cm = 68 cm) et repartissez ces 68 cm autour de la ceinture.
Comptez 1/4 du tour de taille moins 2cm (68cm/4 = 17cm – 2cm + 15cm) et comparez cette mesure à celle comprise entre B et I. C’est à dire du milieu dos à la pince de coté sans compter la profondeur de cette dernière. La différence entre les deux mesures donne la profondeur de la pince du dos (Dans notre exemple elle est de 4 cm) . Marquez ces 4 cm en les répartissant par moitié de chaque coté du milieu de la pince du dos (N). Pour la pince du devant marquez le milieu entre les points M-A (O) et tracez une ligne verticale en pointillés presque jusqu’à la ligne L-M pour indiquer le milieu de la pince. La longueur de cette pince doit être de 12 cm environ. Calculez le quart du tour de taille plus 2 cm (17cm + 2 cm = 19cm), et comparez cette mesure avec celle comprise entre M et A. La différence entre les deux mesures donne la profondeur de la pince du devant (dans notre exemple, elle est de 2,5cm). Marquez ces 2,5cm en les repartissant par moitié de chaque coté du milieu de a pince du devant (0). Il est possible de contrôler immédiatement l’exactitude des calculs réalisés, en observant la largeur des pinces, Nous avons dit que la plus grande est la pince de coté, suivie de peu par la pince du dos, puis par la pince du devant. Contrôlez ensuite le tour de taille, en épinglant provisoirement les pinces. Avec le mètre ruban, mesurez à partir du milieu devant jusqu’au milieu dos. La mesure que vous obtenez doit correspondre à la moitie du tour de taille plus 2cm (dans notre exemple 34cm). Laissez les pinces épinglées afin de pouvoir retoucher le tour de taille, et l’adapter au corps de la personne. Mesurez alors 1cm à partir de la taille sur la ligne du milieu devant (A-H) et de la même façon, mesurez 1,5cm à partir de la taille sur la ligne du milieu dos (B-G), puis tracez de A à B une courbe très douce en passant par les trois pinces fermées (Fig5). Pour certaines cambrures il est parfois nécessaire de creuser la ligne de taille dans le dos de plus de 1,5cm, vous devez régler cette mesure à l’essayage. Coupez le long de la courbe ainsi tracée, et retirée les épingles, afin de remettre le patron à plat
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